Хрестоматия по физической географии (Чефранов, Юзефович, Рауш) 1957 год - старые учебники

Горные дороги (по разным источникам) 35

Горные снега и ледники (по С. Калеснику и др.)  38

В ледниковой трещине (по Н. Михайлову) 41

Лавины (по С. Калеснику и др.) 44

В природе нет ничего постоянного (по В. Обручеву) 46

Вода на земле

Артезианские колодцы (по В. Галактионову и др.) 48

Пещеры (по В. Галактионову) 49

Волга (по Федеико) 53

Лон (по разным источникам)  Ю

Днепр (по А. М. Гаврилову и И. В. Попову и др.) 60

Обь (по Е. Н. Орловой) 62

Енисей (по разным источникам) 65

Леиа (по Г. Ком сову и С. Потапову)  69

Великая Китайская река (по разным источникам) 70

Сыр-Дарья (по разным источникам)  .... 72

Аму-Дарья (по разным источникам)  73

Миссисипи (по Д. Арманду) 75

Амазонка (по разным источникам) 77

Нил (по Л. Гордонову и др.) 79

По горной реке (по Д. Щербакову) 62

Ниагарский водопад (по А. П. Нечаеву) 85

Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина (по разным источникам) 83

Рыбинское водохранилище (по А. Н. Архангельскому) 89

Ладожское и Онежское озёра (по Черемину) 91

Озеро Байкал (по К. Желваковскому и Г. Верещагину) 92

Каспийское море (по разным источникам) ... . . 96

Океаны и моря

Мировой океан  99

Прилив н отлив (по С. Елпатьевскому и др.) ... 102

Жизнь в океанах и морях (по разным источникам) . .103

Планктон и его роль в жизни моря (по Алексееву) . 105

Работа водолазов (по В. Богорову и др.)  .106

На затонувшем корабле «Садко» (по К. Золотовскому) ... 103

В глубинах океана (по Н. Павлову и др.)  .110

Великий или Тихий океан (по с. Кузнецову и В. Кайсарову) . .112

Панамский перешеек (по разным источникам) 114

Панамский канал (по В. Венину и др.) 116

Первое кругосветное путешествие Магеллана (по разным источникам) 118 Путешествия Н. Н. Миклухо-Маклая (по Н. Водовозову и др.) . .121

Первое кругосветное плавание русских моряков (по В. Горохову и

Ю. Давыдову)  .126

Через Тихий океан на плоту (по Т. Хейердалу)  .130

Витус Беринг (по Б. Островскому)  136

Берингово море и Берингов пролив (по Карелину и др.) ... .138

На Командорских островах (по И. Барбату-Никифорову) .140

Охотское море (по Н. А. Белинскому и Ю. В. Истомину) .142

Над Охотским морем (по А. Иванову) ... 143

В море за крабами (по С. Герасимову)  .144

Японское море (по Н. А. Белинскому и Ю. В. Истомину) . 146

Тихоокеанские лососи (по П. Шмидту)  148

Атлантический океан (по С. Кузнецову и В. Кайсарову) . . .149

Северо-Атлантическое течение (Гольфстрим) (по Клейну) . 152

Балтийское море (по разным источникам)  .152

Норвежские фиорды (по разным источникам) .... .154

Угри (по В. Богорову) .  155

Шхеры (по разным источникам)  155

Гибралтарский пролив (по разным источникам) 15о

Чёрное море (по Ф. Жарову и С. Тарскому)  .157

Свечение моря (по К- Паустовскому)  . 159 .

Суэцкий канал (по разным источникам)  .160

Красное море (по Елисееву и др.)  .162

Индийский океан (по С. Кузнецову и В. Кайсарову) ... 165

Северный Ледовитый океан (по Н. Н. Зубову и др.) . . .167

Баренцево море (по Мещанову и др.)  .164

На островах Белого моря (по В. Минкевичу) ... .170

Форма и движение земли

Новая теория развития вселенной (по Б. Кукаркииу) 172

Солнечная система (по К. П. Паренаго) . 175

Борцы за науку (Николай Коперник, Джордано Бруио и Галилео

Галилей) (по разным источникам) 176

Солнце (no Н. Барабанову) 180

Лаборатория солнечной энергетики (по В. Вихренко) 183

Кометы (по Поллаку и др.) 184

Метеориты (по Б. Машбицу и В. Федынскому) 185

Тунгусский и Сихотэ-Алииский метеориты (по Б. Машбицу, В. Федыи- скому и А. А. Кринову) 187

Погода и климат

Строение атмосферы (по Б. Л. Дзердзеевскому и М. В. Заварпной) . . 190

Значение погоды (по М. Ильину) 196

Климат (по М. В. Завариной) 198

Ураганы (по А. П. Нечаеву и др.) . 200

Тайфун (из хрестоматии «Азия») . 205

Тропические ливни (по А. Краснову) 206

Полюс холода (по В. Ногину и И. Ракитину)  . . 207

Изменение поверхности суши

Вулканы (по В. И. Влодавцу)  .211

Ключевской вулкан (по В. И. Влодавцу)   213

Извержение вулкана Безымянного   215

Извержение вулкана Мон-Пеле (по В. Львову, Круберу) . 216

Гейзеры Камчатки (по В. И. Влодавцу и Устиновой) ... . 21)

Гейзеры Исландии и Северной Америки (по Кирпотенко) .221

Минеральные источники (по разным материалам) .... 223

Землетрясения (по А. Г. Титову) 225

Сейсмическая станция (по А. Давыдовой)  .232

На развалинах Мессины (по А. М. Горькому)  . 233

Работа ветра в пустыне (по И. Вальтеру) 235

Овраги (по разным источникам) ... . . . 23/

В овраге (по А. П. Нечаеву и др.)  . 238

Горные обвалы и грязевые потоки (по разным источникам) . . 24'3

Природные зоны

Природные зоны (по разным источникам)  . 243

Полярная (ледяная) зона (по разным источникам) . 247

Тундра (по Козлову)  .251

Тайга (по Л. С. Бергу и Н. А. Бобринскому)  . 253

Встреча в тайге (по Нидригайлову и В. Рауш) .... .261

Освоение сибирской тайги (по разным источникам) ... . 265

Смешанный н широколиственный лес (по разным источникам) . 263

Экскурсия по лесу (В. А. Рауш)  270

Степи (по А. Кожевникову)  273

Льянос (по Хедзсну и Циммерману) . .... 270

Пампа (по Хедзону и Циммерману) 280

Пустыни земного шара (по Э. М. Мурзаеву)  282

Оазис (по Елисееву)  287

Самум (по Елисееву)  289

Николай Михайлович Пржевальский (по Э. М. Мурзаеву) .... 202

Природа пустынь Средней Азии (по Б. А. Федоровичу и Э. М.

Мурзаеву)  . 297

Возрождение пустынь (по Б. А. Федоровичу и др.) .... 304

Саванны (по Брэму и др.)  . 309

Ночь в саваннах (По Брэму и др.)  . 312

В тропических лесах Центральной Африки (по Шебесту) . 315

Тропический лес на о. Суматра (по Фальцу)  .321

Полезные растения тропической зоны (по Вульфу) .... . 325

Арктика

Завоевание Арктики (по В. Визе и Л. Бергуну)  332

Поход «Сибирякова» (по О. Ю. Шмидту, В. Визе и Шнейдерову) 337

Вклад в науку (по Н. Зубову)  540

На дрейфующей льдине (по дневникам папанинцев) 34!

Радиостанция «Северный полюс-1» . . 342

Встречи во льдах (по Виленскому) ....  343

Ледокол «Седов» (по В. Богорову и К. Бадигину) 314

Полёт в Америку через Северный полюс (по дневникам В. Чкалова, и Г. Байдукова) 346

Из дневника полярника (по Б. Рихтеру и Синицыну) 351

Фритьоф Нансен (из дневника Ф. Нансена) 356

Борьба за Северный полюс (по Александровскому и Пири) .... 360

Новейшие исследования в Арктике (по разным источникам) .... 362

Антарктика

Антарктида (по Ю. Шокальскому и В. Визе) 367

Русская антарктическая экспедиция 1819—1921 гг. (по Н. Веденскому) 371

К Южному полюсу ( по Н. Д. Шаховской и И. Матвееву) .... 374

Открытие Южного полюса (по А. Александровскому, И. Матвееву и Н. Карипцеву)

Пингвины (по Н. Д. Шаховской)

Советские китобои в Антарктике (по В. Воронину и др.)

Международный геофизический год (по разным источникам) .

Советская экспедиция в Антарктике 389

Из дневника участника экспедиции в Антарктику 391

 ПОВЕРХНОСТЬ СУШИ

Поверхность суши очень разнообразна. Она в одних местах ровная, в других гористая.

Житель равнины видит вокруг себя только ровную местность с полями, лугами и лесами. Лишь местами это однообразие нарушает какой-нибудь овраг или долина небольшой речки.

Человеку, стоящему на дне оврага, кажется, что он окружён горами. Но если он поднимется по склону наверх, перед его глазами окажется та же равнина. В Западной Сибири, например, на протяжении многих километров пет даже небольших оврагов. Там па огромные пространства протянулись леса. Южнее их сменяют луга.

РАВНИНА

«Ни в одном ландшафте не чувствуется так небо, как в этих равнинных местах. Я лежу на сене лицом вверх и наслаждаюсь глубиной неба. Кажется, огромная синяя чаша наклонилась над землёй и примкнула свои края к горизонту. Когда едешь по равнине, то чувствуешь в ней что-то чрезвычайно широкое, свободное.

Беспредельный простор её поражает своей далью. В моей голове невольно встаёт воспоминание одного из близких мне жителей гор, который, попав в открытые места наших равнин, растерялся: «Какая у вас земля широкая». Но наша равнина ему не поправилась: «Пусто как-то. И реки ваши мёртвые — чуть шевелятся. То ли дело паши горные реки: они бурлят, шумят, разлетаются в брызгах, белеют от пены. А в ваших и течения не видать. Это нс реки — зеркала какие-то мёртвые». Действительно, слабый наклон местности вызывает и медленное течение рек. Зато даль видна во все стороны.

...Перед глазами ехавших расстилалась широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая

Равнина.

друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберёшь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала далеко впереди поползла по земле широкая ярко-жёлтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы, и вдруг вся широкая равнина сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой».

Рельеф равнин разнообразен. Одни равнины ровные, плоские; на них не встречается ни высоких холмов, пи возвышенностей. На других равнинные места сменяются холмами и довольно значительными возвышенностями. Примером первой может служить равнина Западной Сибири. Это самая большая плоская равнина земного шара. На огромных пространствах глаз не улавливает никаких возвышений. В средней части она слегка вогнута, но на глаз этого заметить нельзя. Вся равнина в целом имеет слабый наклон к северу, но этот наклон вы сможете обнаружить лишь потому, что Обь, главная река этой равнины, течёт на север. И течёт она медленно-медленно. По географической карте можно заметить и вогнутость равнины в средней части по притокам Оби и Иртыша.

Другую картину представляет Восточно-Европейская равнина. Рельеф её разнообразнее. Равнина то понижается, то повышается.

Обширные возвышенности в общем имеют меридиональное протяжение. Наиболее значительна Средне-Русская возвышенность. С неё стекает много рек, которые рассекают местность, образуют долины, поймы и этим меняют форму поверхности. Приволжская возвышенность вытянута вдоль р. Волги. Волга огибает Жигулёвские «горы», которые высоко поднимаются над рекой, отражаясь в её широко разливающейся воде. С Жигулей открываются широкие дали низменной заволжской равнины.

Южная часть Восточно-Европейской равнины изрезана долинами рек, оврагами, тоже нарушающими равнинную поверхность.

Растительность на равнинах бывает различная. Говорят: «лесистая равнина», «степная равнина», «болотистая равнина». Каменистую равнину и песчаную равнину называют пустыней. Иногда на одной равнине бывает различная растительность. Так, Западно-сибирская низменность на севере является тундровой равниной, южнее она болотистая и поросла тайгой, а ещё южнее представлена степями.

Степная равнина является наиболее удобной для сельского хозяйства, поэтому она больше всего утратила свой первоначальный облик. Русский поэт Майков картинно изобразил степную равнину:

В телеге еду по холмам, Порой для глаза нет границ, И всё поля по сторонам, Л над полями стаи птиц.

Я еду день, я еду два, И всё поля, поля, поля ...

АРАВИЙСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ

Аравийское плоскогорье — это возвышенная равнина. Она занимает почти весь Аравийский полуостров. Вот как описывает Аравийское плоскогорье один путешественник: «Впереди по обе стороны расстилалась скучная равнина чёрного цвета. Когда-то вся эта местность была залита базальтовой лавой. Теперь кое-где виднелись чёрные базальтовые скалы. Мы ехали по этому чёрному плоскогорью пять дней. День за днём гнали мы наших верблюдов по 15—16 часов в сутки, под горячими, почти вертикальными лучами солнца. Изнемогая от усталости, мы останавливались на 2—3 часа. Затем поднимали измученных верблюдов и снова ехали по этому высокому, сухому плоскогорью. Ни кустика, ни деревца. Единственная трава, которая нам попадалась, это горький, ядовитый колокнит пустыни. Мы отправлялись в путь задолго до рассвета и ехали до тех пор, пока солнце поднималось до самой высокой точки. Тогда мы подыскивали какую-нибудь расщелину и забирались в неё, чтобы хоть немножко спрятаться от жгучих лучей солнца. О настоящей тени мечтать не

приходилось, но иногда попадались впадины, или заросли сухой травы, или бугры щебня. Мы тогда слезали с верблюдов, складывали свой багаж и ложились, пряча голову в образовавшуюся тень.

Наш завтрак был прост: у нас была грубая мука, смешанная с солью, и финики. Один из проводников смешивал муку с мутной водой, делая тесто; другой собирал сухую траву и за-жигал костёр; когда трава прогорала, лепёшку из теста бросали в золу и сверху засыпали горячим пеплом. Полусырую лепёшку надо было есть, пока она не остыла и не становилась жёсткой, как камень. Глоток мутной воды — и мы снова взбирались на верблюдов и снова двигались вперёд. Чёрная лавовая земля сменилась песком. Теперь наш путь шёл между мелкими песчаными холмами, которые покрывали всё плоскогорье. И снова ни кустика, ни травки, ни животных. Только изредка попадалась пустынная крыса.

Было около полудня знойного летнего дня. На безоблачном небе Аравийского плоскогорья не было ни малейшего движения. Внезапно мы почувствовали жгучие порывы ветра, и в то же время удушливость ветра усиливалась с каждым мгновением. «Что бы это значило?» — подумали мы и с недоумением повернулись к старшему проводнику. Но тот уже укутал своё лицо плащом и, припав к шее своего верблюда, не отвечал- Его товарищ сделал то же и тоже молчал; наконец, вместо ответа он прямо указал на маленькую чёрную палатку, находящуюся недалеко впереди, и добавил: «Попытайтесь добраться до неё. Если доберётесь, будете живы. Если верблюды не дойдут до палатки, — умрёте». Мы помчались. Между тем порывы ветра становились всё сильнее и жарче. Горизонт быстро потемнел и стал тёмно-фиолетового цвета. Мгла окружила пас со всех сторон; в то же время удушающий ветер, как из огромной раскалённой печи, обдал нас с такой силой, точно ожёг нас; верблюды остановились, беспокойно завертелись и стали подгибать колени, намереваясь лечь. Налетел самум — страшная песчаная буря. Мы окутали лица и стали жестокими ударами понукать верблюдов. Воздух давил на нас со страшной силой; зной был так жгуч, что, казалось, огонь поднялся из земли и ринулся на нас сверху. И в тот момент, когда мы почувствовали, что ядовитый ветер убивает нас, мы достигли палатки. Мы бросили на пол палатки, засунули головы под плащи и, теряя сознание, поняли, что мы спасены. Когда мы очнулись, то чувствовали только страшный жар. Казалось, раскалённое железо медленно двигается над нами. Потом стены палатки затрепетали от сильных порывов ветра. Это являлось признаком, что худшая часть самума миновала. Полумёртвые от истощения, мы приподнялись и огляделись. Я выглянул из шатра. Наши верблюды лежали, точно убитые, вытянув свои длинные шеи на песке. Воздух был сумрачен, но он быстро светлел.

Поздно вечером мы снова пустились в путь и вскоре увидели, что плоскогорье к северу изменило свой вид. Оно здесь тоже пустынно, уныло и однообразно, но изредка встречалась вода и, хотя скудная, растительность. Наконец мы доехали до оазиса. Здесь вперемежку с песком была и почва. Неглубоко под ней находилась вода, росли кустарники и некоторые плодовые деревья».

КАВКАЗ

Кавказский хребет протянулся от Чёрного моря до Каспийского с северо-запада на юго-восток на 1500 км. Он состоит из ряда горных хребтов и прилегающих к нему отрогов. Самая высокая часть — Центральный Кавказ — находится между его высочайшей вершиной Эльбрусом (5633 л) и Казбеком (5047 м). Здесь около 15 вершин превышают высшую точку Европы — гору Монблан (4810 м). Вершины Главного Кавказского хребта летом всегда сверкают ослепительно белыми снегами. С них берут начало ручьи и реки, которые с бешеной быстротой несутся вниз, промывая “в горах глубокие ущелья.

Кавказ подо мною. Один в вышине Стою над снегами у края стремнины,

Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье И первое грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно плывут подо мной, Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады ...

А. С. Пушкин

На юге Сурамские горы соединяют Главный Кавказский хребет (Большой Кавказ) с Малым Кавказом, горы которого гораздо ниже и не покрыты ни ледниками, ни снегами. На запад от Сурамского хребта лежит Колхидская низменность;, на восток — степные или полупустынные пространства Куринской низменности, ограниченные с юга Талышинскими горами. Это область Закавказья, куда входит и Армянское нагорье. Его высшая точка — г. Лрагац (4095 л). Горы этого нагорья частично сглажены ледниками, многие вершины имеют форму вулканов. Когда-то они с грохотом извергали камни и лаву, теперь затухли. Многие участки покрыты толстым лавовым покровом, прорезанным глубокими каньонами. Посреди нагорья на высоте 1914 м лежит озеро Севан.

Природа Кавказа крайне разнообразна. Особенно ярко ощущается это, когда проезжаешь по Военно-Грузинской дороге. Из г. Орджоникидзе едешь сначала левым берегом р. Терека. Дорога идёт довольно близко от берега, и перед глазами открывается долина реки. Она то расширяется, то суживается надвигающимися с обеих сторон горами. Склоны гор иногда пологи и покрыты великолепными пастбищами, на которых пасутся колхозные стада, иногда круто поднимаются голыми скалами. Чем выше поднимается дорога, тем природа становится суровее: горы всё ближе подступают к реке, дорога вступает в теснину, где скалы уходят далеко ввысь и подчас видна только узкая полоса неба; по обе стороны дороги голые, мрачные каменные громады. Это Дарьяльское ущелье — как бы природные ворота через Кавказский хребет («Дариал» по-персидски «ворота»).

Здесь из бокового ущелья со страшным шумом и грохотом врывается один из притоков Терека. Из долины притока обрушиваются обвалы снега, льда и камней. Один из обвалов так засыпал Терек, что временно остановил его бурное течение.

Отсель сорвался раз обвал И с тяжким грохотом упал, И всю теснину между скал Загородил, И Терека могучий вал Остановил...

А. С. Пушкин

Миновав Дарьяльское ущелье, дорога всё ещё поднимается в горы. Перед глазами путника встаёт белый снеговой купол красавца Кавказа — Казбек.

Казбек — вторая по высоте (5047 л) вершина Кавказского хребта.

Все выше и выше идёт дорога. Становится всё холоднее: вокруг, по склонам и в ущельях, лежат снега, которые не тают и летом.

Здесь всё голо, дико, сумрачно, величаво; низко повисшие облака клубятся, и вы видите их не вверху, а внизу, под вами. Наконец дорога достигает высшей точки, и отсюда начинается спуск. Картина меняется: исчезают снега и голые скалы, направо и налево расстилаются горные луга — яркий цветочный ковёр, по которому разбросаны кустики рододендрона с тёмно-зелёными, точно лаком покрытыми листьями и пышными букетами крупных бело-жёлтых, жёлтых и розоватых цветов. Дорога извилистой лентой идёт вниз. Становится всё теплее; голые скалы и снега остаются далеко позади, а впереди густые леса. Плющ обвивает стволы деревьев, дикие яблони, груши, кизил, боярышник широко раскидывают свои ветви.

Кончаются горы, и прямая, как стрела, дорога, минуя электростанцию, направляется к одному из красивейших городов Союза — Тбилиси.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

Эльбрус — давно потухший вулкан. Обе вершины Эльбруса — вполне самостоятельные вулканические конусы, на которых ясно выражены их кратерные воронки. Седловина, разделяющая вершину Эльбруса, это слившиеся вместе стороны двух вулканов. Западный конус выше (5633 м), восточный ниже (5592 м), но очертания кратера на нём сохранились полнее.

На склонах залегает сплошной пояс ледяных полей. Зео- нистая ледяная масса, так называемый фирн питающая ледники, опоясывает кольцом весь Эльбрус. Она начинается с высоты 3800 м и идёт вверх до 4900 м. Из этого фирнового бассейна текут вниз большие ледники, заполняющие углубления между выступами лав.

Со всех ледяных языков несутся вниз потоки.

Выше фирнового поля снег лежит пушистой серебристой массой, легко сдуваемой ветром. Отсюда чаще всего срываются и несутся вниз снежные лавины. И как раз с этой высоты склоны Эльбруса наиболее круты.

Подъёмы на Эльбрус предпринимались неоднократно. Одна из горных станций носит имя Пастухова. Пастухов поднялся на Эльбрус в 1890 г. В те времена ни радио, ни самолётов ещё не было. Не было и высокогорных станций; и только необыкновенная выдержка, физическая выносливость и страстное стремление исследователя привели Пастухова к желанной цели.

С тех пор прошло много лет. В настоящее время с развитием техники и советского туризма на Эльбрусе на разной высоте основан ряд баз для отдыха: «Терскольский лагерь», «Приют

Эльбрус — самая высокая вершина Кавказских гор.

Пастухова», «Кругозор», «Приют одиннадцати» и др. На Эльбрусе имеется обсерватория, где зиму и лето живут научные сотрудники. Они ведут метеорологические наблюдения, изучают рост и движение ледника, скопление и распределение горных снегов, ледниковых вод и пр.

В ледяных и снежных областях Эльбруса даже в августе температура иногда понижается до —20 и даже —30°; бывают метели и бураны; ветры достигают иногда страшной силы, а обычная температура летней ночи —7, —9°; сияние снегов так сильно в солнечные дни, что без очков-консервов с дымчатыми стёклами можно ослепнуть; давление постепенно с высотой понижается и поднимающихся па вершину подстерегает горная болезнь с сердцебиением, одышкой, головной болью, тошнотой, сонливостью, тяжестью в руках и ногах и т. д.

Вот как описывает подъём на Эльбрус один из альпинистов.

«Впереди и по бокам поднимались вершины, увенчанные снегами. Все шли весело вдоль потока то по нагромождённым камням, то по тропе вьючных животных, то по «звериному лазу», в зарослях цветущих травянистых растений, таких высоких, что в них скрывался верховой с лошадью.

Затем тропа перешла на очень крутую окрепшую осыпь. Подъём стал трудным. Чувствовалась большая высота.

Наконец, часа через четыре медленного движения по крутой осыпи колонна достигла узкой трещины на перевале Донгуз Орун (3198 м). В ней свистел ветер, проносясь с юга на север. Для отдыха опустились к северу в защищённое место, откуда раскрылась панорама Большого Кавказа.

Была половина августа, и альпийские луга цвели. Синие горечавки, белые крупные ромашки, голубые незабудки и множество других высокогорных цветов усыпали путь. Вдруг слева над верхней гранью лугового склона показался Эльбрус. Наконец мы достигли Терскольского лагеря. Он расположен на морене, покрытой стройными высокими соснами. Среди больших валунов из чёрных и розоватых порфировидных лав раскиданы белые палатки. Всё пространство под соснами покрыто кустиками зреющей брусники. На полянах, ярко освещённых солнцем, множество земляники. Со стороны Эльбруса постоянно слышится непрерывная музыка горного потока Азау, бурно вытекающего из ледника.

С полудня и часов до 4 дня, когда солнце начинает пригревать снежные вершины гор, оттуда то и дело гулко скатываются снежные лавины.

Переход от Терскола до Кругозора дался нетрудно. Переночевав там, направились к Приюту одиннадцати. Незаметно вошли в ледяные и снежные области Эльбруса.

Высокогорные луга.

К Приюту одиннадцати дошли с напряжением. Но поели, выспались и с новой силой пустились в путь. Всех охватило чувство простора. За снежной линией Кавказского хребта клубились розовые и фиолетовые облака. К Ужбе приплыло нежно-розовое облачко и вдруг, охватив вершину, скрыло её от глаз. Тишину внезапно нарушила падающая лавина. Где-то звенели струйки по льду. Ярко осветился Эльбрус лучами заходящего солнца. Над ним появилась вечерняя звезда. Внезапно он погас и стал на небе тёмным силуэтом. Все дали померкли и в тёмно-синем небе сияли звёзды, такие ясные, такие большие.

Утром начался штурм вершины. Погода внезапно изменилась. Прямо с Эльбруса дул резкий ветер. Через Главный хребет ползли, постепенно сгущаясь, тучи. Мы двигались с трудом: через каждые 40 шагов раздавался свисток инструктора, что означало минутную остановку. С удовольствием опираешься на ледоруб и переводишь дыхание. Высота даёт себя чувствовать. Мы миновали доску с отметкой «5000 м над уровнем моря». Уже не через 40, а через 15 шагов раздаётся свисток инструктора. Разреженность воздуха такова, что даже громко сказанное слово вызывает одышку и сердцебиение.

Сердце бьётся тяжело; мышцы словно налиты свинцом. Мои шаги не длиннее ступни: иначе понадобится слишком большое усилие. Я не смотрю по сторонам: для этого пришлось бы сделать лишнее движение — повернуть голову.

И всё же через каждые 10—12 шагов я изнемогаю.

Свисток инструктора кажется якорем спасения.

Свисток через 10 шагов. Смотрю перед собой. Море жемчужных туч так и не перевалило через хребет, а облако, с вечера осевшее па восточной вершине, оторвалось от неё и рассеялось.

Мы достигли седловины Эльбруса. Час отдыха. Мы падаем на снег и дышим, дышим без конца. Здесь вместо одного вздоха надо сделать десять.

С трудом поднимаемся, снова идём. Наконец, наступает момент, когда кажется, что уже не сделаешь пи единого шага. И вдруг крутой склон неожиданно кончается. Мы на широкой скалистой площадке, мы'на вершине Эльбруса.

Я смотрю и забываю всё: и режущую лёгкие боль, и свинцовую тяжесть в ногах, и обжигающие лучи солнца, и леденящий ветер. Кавказкий хребет лежит подо мной. Я вижу прекрасную голову Казбека, двойной зубец Ужбы, глетчер Донгуз-Орун, а там, далеко вдали, лиловую дымку Чёрного моря.

Подъём длился 14 часов, спуск 3 часа. Сердце с каждым шагом работает лучше, хотя ноги начинают дрожать. Измученные и счастливые, добираемся до лагеря. Вдруг над нами про-носится самолёт. Оп снизился, потом сделал вираж и над самой нашей головой что-то бросил. Тотчас развернулся парашют, который опустил нам мешок с арбузами, яблоками и виноградом. А самолёт уже повернул и скрылся в ущелье Баксан».

ТЯНЬ-ШАНЬ

Для жителей Средней Азии с древних времён горы Тянь-Шань являлись таинственной областью. С кетменём1 в руках смотрел земледелец вверх на неведомый мир. Его внимание особенно привлекала высоко поднимавшаяся в небо трёхгранная вершина. Она первая загоралась утром, когда на равнине ещё только брезжил свет. Она последняя угасала вечером. «Это Хан-Тенгри, повелитель духов», — решили жители. Когда вода гор спасала урожаи, старики-крестьяне говорили: «Повелитель духов услыхал мольбы людей». «Повелитель духов обитает в недоступных высотах». «Это небесные горы», — говорили темные люди о горах Тянь-Шань.

Трепет тёмных людей давно прошедших лет перед горами Тянь-Шань понять легко. Эти горы колоссальны. Они занимают сотни тысяч квадратных километров поверхности и на 7 тыс. м поднимаются ввысь. Они состоят из ряда громадных горных хребтов, вытянутых в общем с запада (и юго-запада) на восток.

Одни из гор покрыты белыми пятнами снегов, другие представляют сплошные белые гребни. Огромные снеговые и фирновые поля покрывают их склоны, высокогорные долины заполнены мощными ледниками, далеко превосходящими по величине ледники Кавказа и Альп. Десятки пиков поднимают над горами освещённые солнечными лучами голубоватые шапки. Если летом взлететь па самолёте над горами, глазам откроется редкое зрелище. Среди зелени долин и тёмных голых скал узел Хан-Тенгри лежит гигантским белым пятном вечных снегов и ледников.

С гор сползают ледники, несутся бурные реки, низвергаются огромные массы белоснежных лавин, грохочут каменные обвалы. Хан-Тенгри стоит над горами неведомой громадой. Только в 1931 г. советским альпинистам удалось подняться на его недоступную дотоле высоту.

В дальнейшем исследование узла Хан-Тенгри продолжалось, и в 1943 г. была открыта высочайшая вершина Тянь-Шаня — пик Победы, вторая по высоте вершина Советского Союза (после пика Сталина на Памире). Высота пика Победы равна 7439 м.

Труден был путь исследователей Хан-Тенгри. Сначала они пробирались в зарослях фисташки, поднимались на крутые склоны, поросшие густыми лесами арчи и ели, миновали глубокие ущелья, сбивающие с ног горные потоки. Они взбирались по кручам, напрягали все силы, чтобы добраться до перевала, откуда виден Хан-Тенгри. Вид с перевала открывается замечательный. Внизу по широкой долине течёт многоводная река, вдали видны пороги и водопады. Вы их видите, но не слышите — так они далеки; кругом царит полная тишина.

1 Кетмень — род мотыги для обработки земли.

«Впечатление потрясающее, — пишет один из исследователей. — За долиной во всю ширину кругозора встают величайшие хребты — вершина за вершиной, гребень за гребнем. Далёкие фирны сверкают в лучах солнца. Над ледяной страной гранёным куполом возвышается Хан-Тенгри. Над ним сгущаются облака.

Ночь перед штурмом вершины — всё равно, что ночь перед атакой: затаённое волнение и страстное стремление вперёд! Сквозь сон слышим мы грохот обвалов. Рано утром продолжаем поход. Вот мы вступаем на ледник.

Днём, когда пригреет солнце, ледник не молчит. Он тихо поёт, шуршит, звенит, журчат ручьи. Одни трещины прорезывают ледник замысловатыми изгибами, другие тянутся прямо; по мы знаем: каждый камень — враг, каждая трещина — западня. Вдруг раздаётся зловещий придавленный шорох, шипение, проносится безудержный стремительный шквал... Лавина... Сила несущейся вниз лавины вызывает одновременно восторг и ужас. Лавина пронеслась мимо. Идём дальше. Поднявшийся ветер пронизывает до костей, сбивает с ног».

Так шаг за шагом двигаются вперёд альпинисты, преодолевая все препятствия. Наконец цель достигнута. На вершине узла Хан-Тенгри развевается красный флаг.