Хрестоматия по физической географии (Михайлова, Тарасов, Длин) 1959 год - старые учебники

Скачать Советский учебник

 Хрестоматия по физической географии (Михайлова, Тарасов, Длин) 1959

Назначение: ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

© ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  МОСКВА 1959

Авторство: Михайлова Людмила Алексеевна, Тарасов Константин Георгиевич, Длин Николай Александрович 

Формат: PDF Размер файла: 28 MB

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 3

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Архипелаг Шпицберген. С. Михайлов . 7

Северный бастион Европы. По С. Орловскому и А. Коптеву 11

Мрачный Согне. С. Орловский ........ 14

Сказ о норвежской сельди. Къеллъ Валъдерхауг 21

На подступах к Стокгольму. Е. Н. Лукашова . . 24

Стокгольм. По Е. Жибицкой, Н. Кривенко, М. Соколову 27

Две недели в Швеции. Г. Кублицкий ' 29

У финских лесорубов. С. Смирнов . . 32

Хельсинки. По А. Мясникову, А. Борисову и др. 36

Земля, рожденная вулканами. Г. Кьяртанссен . . . 37

В стране ледников, вулканов и гейзеров. По Кейльгаку и А. Хачатуряну ' 41

СРЕДНЯЯ ЕВРОПА

•Фарерские острова. В. Похлебкин .... 49

В столице на Темзе. По С. Образцову и В. Николаеву 53

ОТКРЫТЬ:  оглавление полностью...

 

Поездка в Шотландию. К. Чапек . ... .... 58

Катастрофическое наводнение в Западной Европе. Д. М. Брандт 63

 Pkr-Дянгаи Но |5. Никитину, М. Косову и др. 68

Капенгаген. По С. Полянову, В. Никитину и др. 70

Низкая земля* По Е. Радаковой и др. 72

Остров Хиддензе. О. Кибальчич . . ... 77

На берегах Северного моря. По Трегеру и Заху 79

Бранденбургская Венеция. А. Бенеславский 83

Берлин. По Л. Опацкому и А. Мясникову 85

Польская Балтика. По Я. Макаренко 88

На реке Висле. По Н. Пантюхину 90

Мазуры. По Я. Макаренко . . 95

В Беловежской пуще. По Я. Макаренко 100

Варшава. По С. Образцову, П. Глушакову и др. 104

По ленинским местам Польши. По Я. Макаренко 107

В соляных копях Велички. Н. Пантюхин ПО

Рейнская долина. Э. Мартонн 112

В Шварцвальде. По Р. Р. . 115

Скальные города. По К). Демидовичу 119

Крконоше. По Ю. Демидовичу . . 124

Город у горячих ключей. По В. Дружинину 128

Злата Прагаг По И. Маеръойзу, В. Максаковскому и др. 131

Шумава. По Ю. Демидовичу 134

Гана — житница Моравии. /О. Демидовичу 140

Малые Карпаты. К. Тарасов 141

Высокие Татры. К. Тарасов 146

Морские очи. К. Тарасов ... 156

В центре Словакии. По В. Дружинину 158

Словацкий Карст. К. Тарасов . 166

В Южных Карпатах. К. Тарасов 170

Бухарест. По В. Никитину и др. 175

Пушта. По Г. Винклеру 178

     Венгерское море. По Т. Власовой ... 181

Золотые гроздья Токая. По Иштвен Аба 186

На Дунае. По Е. Дегату и А. Трестиени 187

В Ландах. А. Л. Курсанов 193;

Париж. По А. Л. Курсанову, И. А. Витверу и др. 196

В глубинах земли .... 201

Проблема Роны. А. Аваков 206

Швейцарские картинки. По В. М. Бонч-Бруевич .... 206

О современных изменениях альпийских ледников А*. К. Мирков 214

Берн — Женева — Цюрих. И. Евгеньев 216

На Монблан. По Н. Иванцову 223

На родине Барри. Н. Сергеев 229

В долине реки Инн. А. Аваков . 231

Вена. По М. Ростовцеву и И. Маергойзу 234

Зеленая Штирия. О. Салъковский 238

ЮЖНАЯ ЕВРОПА

Экскурсия в Пиренеи. А. Л. Курсанов 243

Поездка в Гаварни. По Н. Поггенполю 248

   В Андалузии. В. Тонин ..... 252

Мадрид. По М. Кранаеву, В. Боровскому и др. 254

Маквис. По Д. Кэмпбелу, А. Филлиппсону и др. 256

Лазурный берег. Рене Жугле . 258

Трагедия Полезине. Карло Леви 262

Рим. По В. Соколову и др. 268

Вулканы Италии. Г. Горшков . 271

Маяк Средиземного моря. В. Егунов 277

Поездка на Капри. .В. Соколов 278

Калабрия. По Ю. Лисовскому 280

На Острове Сицилия. По Г. Горшкову и А. Доценко 282

Динарский Карст. По А. Грацианскому . . 286

Вдоль далматинского побережья. По Е. Марковой 290

По Югославии. По М. Криничному 295

Белград. По В. Вискову и др 300

Северо-Албанские Альпы. По М. Полонскому 301

По албанской ривьере. По В. Солоухину 304

Болгарские язовири. По А. Тимашеву . . . 308

Фруктовый сад Болгарии. По А. Стекольникову 314

София. По А. Менеджикову и др. . . . 319

Забалканские котловины. По А. Стекольникову 321

Болгарский табак. По Э. Валеву 325

Пирин. По А. Стекольникову 326

По Риле. По Ю. Демидову и М. Наумовичу . 331

Трагедия Ионических островов. Е, Ермолаева 334

По Греции. Л. Величанский . 337

Афины. По М. Семенову и др. 340

Цветные вклейки:

24 1. Типичный ландшафт западной Норвегии.

200 2. Холмистые равнины Северной Франции.

256 3. Побережье Средиземного моря.

224 4. Высокогорные альпийские луга.

 

 

 КАК ОТКРЫВАТЬ СКАЧАННЫЕ ФАЙЛЫ?

👇

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Скачать бесплатный учебник  СССР - Хрестоматия по физической географии (Михайлова, Тарасов, Длин) 1959 года

СКАЧАТЬ PDF

ОТКРЫТЬ: - отрывок из учебника...

 ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Хрестоматия содержит материал по физической географии Западной Европы. Она предназначается как пособие для учителей шестых классов средних школ и частично может быть использована при изучении разделов природных условий стран Западной Европы в VIII классе.

В хрестоматию вошли статьи, иллюстрирующие особенности природных условий отдельных частей Западной Европы. Весь материал сгруппирован по трем основным ландшафтным областям: Северная, Средняя и Южная Европа, как это сделано в курсе «Физической географии Западной Европы» Б. Ф. Добрынина (Учпедгиз, 1948). Такое построение, по мнению составителей, облегчит подбор материала, необходимого учителю по той или иной части программы.

При отборе статей в основу был положен принцип использования таких источников, которые освещают природные особенности различных ландшафтов, а в некоторых статьях отдельные явления природы (извержения вулканов Исландии, образование карстовых пещер, современное состояние альпийских ледников и др.).

Составители стремились отобрать такой материал, который, характеризуя природные условия, вместе с тем отражал бы жизнь и деятельность человека и его влияние на природу. Поэтому почти все статьи в той или иной степени показывают современный облик ландшафтов, сильно измененных человеком. Включено также несколько статей, посвященных европейским столицам. Составители полагают, что эти статьи помогут получить более полное представление об изучаемых странах.

Для хрестоматии были использованы статьи, опубликованные в печати главным образом за последние несколько лет, фактический материал в них основывается почти исключительно на личных впечатлениях авторов. Часть фотографий публикуется впервые и принадлежит одному из составителей — К. Г. Тарасову.

В хрестоматию включен материал, который или полностью может быть использован непосредственно на уроках (чтение, пересказ), или в школьных географических кружках. Несколько статей («Современные тектонические движения Британских островов» и др,) посвящены специальным научным вопросам и рас-считаны на учителей.

Ряду статей предшествуют пояснительные тексты, даваемые петитом, подписи под фотографиями, а также карты и схемы.

В тех случаях, когда статьи подвергались переработке или скомпанованы из нескольких источников, перед фамилией автора поставлено: «По В. Николаеву», и т. п.

Материалы по физической географии в хрестоматию подбирали Л. А. Михайлова и К. Г. Тарасов; статьи по городам Западной Европы подобраны Н. А. Длином.

Все критические замечания и отзывы по хрестоматии просим направлять по адресу: Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Учпедгиз, редакция географии.

АРХИПЕЛАГ ШПИЦБЕРГЕН

С. Михайлов

Архипелаг Шпицберген лежит между 75° 28' и 80° 48' с. ш. Острова архипелага возвышаются на подводном пороге, разделяющем котловины Гренландского и Норвежского морей.

Рельеф островов гористый. Горы, созданные каледонской складчатостью в начале палеозойской эры, представляют собой горстовые глыбы, приподнятые по линиям разломов, происходивших в последующие геологические эпохи. Глыбовые массивные хребты разделены между собой впадинами грабенов, в которых сохранились толщи морских и континентальных отложений. Наибольший интерес среди них имеют каменноугольные пласты верхнепалеозойского, мезозойского и третичного возраста.

В периоды накопления каменных углей природные условия Шпицбергена резко отличались от современных. В каменноугольную эпоху низменности островов были покрыты густыми зарослями лепидодендронов и каламитов, в меловом периоде на них произрастали гингковые леса, в третичный период — субтропические широколиственные леса. Климат островов был жарким и влажным.

Самый важный каменноугольный бассейн — третичного возраста — занимает южную часть Западного Шпицбергена, где угли залегают на пространстве от Ис-фьорда до мыса Южного. Запасы их оцениваются в 5 млрд. т.

В четвертичный период архипелаг подвергался двукратному оледенению, в настоящее время имеет ледяной покров «шпицбергенского» типа, т. е. такой, который не полностью скрывает гористый рельеф. Ледники заполняют

Архипелаг Шпицберген

долины, перетекают из одной долины в другую по низким перевалам, образуют местами небольшие поля и щиты, но самые высокие вершины гор поднимаются из-под ледяного поцрова в виде острых и зубчатых гребней. Мощность- льдов непостоянна, но, видимо, не превышает 200 м.

Наибольшую площадь ледники занимают на островах Северо-Восточная Земля и Западный Шпицберген. Льды достигают океана, обрываются вдоль берегов крутыми стенами (Восточный лед на Северо-Восточной Земле) и сползают в фьорды, (расчленяющие побережье.

В настоящее время ледники находятся в стадии отступания, особенно активно происходящего на западе острова Западный Шпицберген, где проходит теплое течение.

Острова Шпицберген лежат в зоне тундры, растительность которой обладает рядом характерных особенностей. Отсутствие деревьев в тундре объясняется явлением «физиологической сухости» растений, т. е. недостатком влаги, получаемой растениями за короткий (1—3 месяца) вегетационный период. Причина «физиологической сухости» заключается в-том, что грунтовые воды в промерзлой почве остаются холодными и плохо усваиваются корневой системой, следовательно, воды, которую должны получать древесные растения, недостаточно. Поэтому в тундре растут только мхи, лишайники, многолетние травы, кустарники и кустарнички. Корневая система их

Ледники у северного побережья Шпицбергена

проникает лишь в самый поверхностный слой почвы, оттаивающий летом (не глубже 15 см). Многие растения в защиту от испарения имеют опушенные стволы и листья, стелющиеся и подушковидные формы.

Приводимая ниже статья может быть использована при изучении зоны тундры Западной Европы, а также для иллюстрации колебаний климата в течение геологических эпох на примере каменноугольных залежей островов.

* * *

С борта корабля, приближающегося к южной оконечности Шпицбергена, еще издали видны остроконечные вершины, по которым острова получили свое название1.

Свыше половины всей площади архипелага занимает большой остров — Западный Шпицберген. Вторым по величине является остров Северо-Восточная Земля. Южнее расположены острова Баренца, Эдж и масса мелких островков, объединенных одним названием «Тысяча островов». Длинный узкий пролив отделяет от Западного Шпицбергена Землю Принца Карла, также входящую в состав архипелага. Общая площадь ’ Шпицбергена — 65,5 тыс. кв. м, архипелаг принадлежит Норвегии.

В дни, когда остроконечные вершины островов закрыты легкой дымкой тумана, издали кажется, что перед вами выступают контуры башен средневекового города. Но вот туман рассеивается, и вы видите мрачные вершины, столообразные возвышенности, долины и ущелья, круглый год заполненные ледниками. Местами ледники, 'медленно сползающие с гор, образуют у побережья уступы прозрачно-голубого льда.

Острова Северо-Восточная Земля, Карла, Баренца и Эдж ныне почти сплошь покрыты льдами. Под ледниками находится до 60 тыс. кв. м всей площади архипелага.

Близко к западному побережью самого большого острова, Шпицбергена, подходит западношпицбергенская ветвь теплого Северо-Атлантического течения. Она проникает в глубь фьордов и таким образом согревает удаленные от моря островные районы. В феврале средняя температура в Ис-фьорде —12,6°, а в самый теплый месяц (июль) достигает -]--5,5о.

Как только стает снег и наступит беззакатный полярный день, склоны гор в этих районах покрываются красочными коврами растительности. Первыми появляются из-под снега мхи, лишайники и ложечная трава, перенесшая суровую зиму в листьях и бутонах под снежным покровом. Ложечная трава по вкусу напоминает салат и широко употребляется в пищу жителями архипелага. Немного позднее зацветают горечавка, зеленоватые метелки черемицы, желтые лапчатники, голубые соцветия незабудки, полярный мак, подушечки лиловатой шпицбергенской гвоздики. Распускаются листья и на карликовой березе и полярной иве, о которых говорят: «Ходишь по лесу, а леса не видишь». Даже на значительных высотах снежники окрашиваются в слабо-розовый цвет — это появляются не различимые простым гла-зом водоросли.

Совсем иная картина на восточной стороне Западного Шпицбергена. Здесь вдоль берегов проходит холодное восточно-шпицбергенское течение. Только на южных склонах в самые

«жаркие» месяцы появляются небольшие пятна мхов да зацветает полярный мак.

С наступлением весны воздух оглашают неугомонные птичьи голоса. Архипелаг—излюбленное -место знаменитых птичьих базаров. На прибрежных скалах гнездятся люрики, чистики, кайры, морские чайки, моевки, глупыши, топорики, дикие утки, лебеди, гуси и другие птицы, в том числе крупная и хищная чайка «бургомистр».

Животный мир архипелага небогат. В прошлом на островах водились громадные стада оленей. В конце XIX в. охота на этого зверя была «модным» видом спорта. Сейчас олени почти полностью истреблены.

Изредка острова посещает «хозяин льдов» — белый медведь. Водятся на островах и голубые песцы. Из морских млекопитающих здесь много тюленей и морских зайцев. Воды, омывающие западную часть Западного Шпицбергена, богаты тресковыми и камбаловыми рыбами.

Главное богатство архипелага — высококачественный каменный уголь. Общие запасы его определены в несколько миллиардов тонн. Мощные пласты угля свидетельствуют о том, что Шпицберген — ныне страна голых скал, снега и льда — в прошлом был покрыт пышными лесами. По сохранившимся в пластах угля отпечаткам листьев, ветвей и семян и по остаткам ихтиозавров, минозавров и других гигантских животных ученые установили, что климат архипелага был когда-то жарким и влажным.

СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН ЕВРОПЫ

По С. Орловскому и А. Коптеву

Скрылся за скалистыми берегами город Гаммерфест1, город рыбаков, в котором почти все население занято ловлей или продажей рыбы. Окрестности Гаммерфеста — пустынны и унылы; вокруг города теснятся голые зубчатые скалы, не оживляемые ни рощами, ни зелеными полями. Но теплое Северо-Атлантическое течение омывает берега, и климат здесь такой, что редко случаются морозы больше 12°.

Наш пароход пробирается между бесчисленными островами к конечной цели нашего путешествия — мысу Нордкап, врезающемуся в воды Северного Ледовитого океана.

Нордкап, или Северный мыс, представляет собой оконечность пустынного острова Магерёйя. В летние месяцы сюда часто приезжают туристы в надежде увидеть не заходящее полуночное солнце. Но постоянные туманы и дожди окутывают Нордкап серой пеленой; ясные, безоблачные дни выдаются редко.

Однако каменистый остров бывает поразителен и величав даже в серенькую, ненастную погоду. Когда темные тучи спускаются совсем низко, когда бушует и пенится океан и грозно бьется о подножие каменной стены Магерёйи, тогда темные скалистые бока Нордкапа в мрачном величий вырисовываются над морем, точно крепость, созданная для того, чтобы отражать приступ волн.

Здесь все мрачно и серо; даже летом все напоминает о страшных зимних бурях, об ужасных снежных метелях, которые гуляют над горами. Снег и вода забираются в трещины гранитных обрывов, замерзают там, расширяясь, раскалывают камень, и глыбы гранита тяжело падают в море; бешено вздымаются волны, грохот падения далеко раздается вокруг. Так медленно разрушает вода крепкие утесы, которые на первый Взгляд кажутся вечными...

Несмотря на поздний час, никто из пассажиров не уходил в каюты: всем хотелось скорее увидеть грозные скалы Нордкапа. Нам удивительно повезло с погодой: солнце сияло во всем блеске своего величия и висело над краем горизонта прочно и, ка-залось, недвижимо, несмотря на то что время приближалось к полуночи.

Наконец, приближаясь к острову, мы ясно увидели выдающуюся на север огромную скалу, разрезанную трещинами от основания до вершины на три колоссальных мыса высотой до 300 м. Они выступали вперед не по одной линии: далее всех выдавался средний мыс, который собственно и называется мысом Нордкап и лежит под 71°10' с. ш.

Обогнув все три мыса, наш пароход зашел с северо-восточной стороны в небольшую защищенную бухту. Якорная цепь загрохотала, и мы остановились... Немедленно были спущены шлюпки, и пассажиры, несмотря на поздний .час, съехали на берег.

Чтобы взобраться на Нордкап, нужно в течение нескольких часов подниматься по крутому, извилистому пути. В защищенных местах вдоль тропинки растут березы и стелющиеся кустарники. Но березы здесь, далеко за полярным кругом, не поднимают своего стройного ствола, а прижимаются к земле, чтобы найти у нее защиту от полярных ветров. В середине июля здесь появляются даже цветы — желтые лютики, фиалки, нежные анемоны, незабудки. Но они быстро расцветают и отцветают, и сно-ва только скудная зелень трав скрашивает ложбины.

Подъем все продолжается, ноги скользят по камням, поросшим мхом; острые осколки загромождают тропу.

Взобравшись, наконец, наверх, мы увидели перед собой огромное каменистое нагорье, почти совершенно плоское. Его пересекали быстрые ручьи, во всех направлениях виднелись озера, на которых плавали белые, причудливых форм льдины. В западинах между невысокими холмистыми грядами белел снег.

Несколько километров мы шли по этой каменистой пустыне. Лишь кое-где серый камень оживлялся пятнами травы и низким, прижатым к земле кустарником.

Наконец мы достигли северного предела Европы — северной оконечности Магерёйи, маленькой площадки на вершине круто- склонного Нордкапа. Волны бьются и пенятся у его подножия; страшно и жутко заглянуть с края обрыва вниз, в бездну... Впереди, на севере, на востоке и на западе, расстилается безбрежный Северный Ледовитый океан. С высоты он кажется гладкой темно-синей скатертью; только нагнувшись вниз, можно увидеть длинные гребни волн. Они рядами бегут к скалам и разбиваются белой пеной. Глухой шум, доносящийся до нас, говорит о том, что океан волнуется.

Суровое величие океана и этой последней каменной твердыни Европы производит глубокое впечатление. Когда ни увидишь Нордкап — в ясный ли летний день или в холодную зимнюю ненастную ночь,— все равно никогда не забудешь этого посещения.

МРАЧНЫЙ СОГНЕ

С. Орловский

Фьорды и фьельды представляют собой наиболее типичные элементы рельефа Скандинавского полуострова. Фьорды, расчленяющие крутые западные и южные берега Норвегии,— классический пример ледниковых долин, затопленных морем. Для них характерны обрывистые высокие склоны с висячими долинами, большая длина при небольшой ширине, невыработанные продольные профили, в которых впадины чередуются с поперечными порогами— ригелями. Троги образовались в результате переуглубления ледниками четвертичного периода речных долин, большая часть которых заложилась по тектоническим трещинам.

Фьельды — выровненные или слабоволнистые поверхности на вершинах Скандинавских гор, лежащие на разных уровнях, остатки третичного и более древнего пенеплена каледонского складчатого фундамента нагорья, приподнятого и раздробленного в конце третичного периода. Над фьельдами поднимаются лишь немногие столовые массивы или скалистые гребни, сложенные плотными породами, главным образом кристаллическими.

Фьельды занимают самую большую площадь в южной части гор, где образуют ряд высоких массивов, расчлененных глубоко вдающимися с запада вершинами фьордов и верховьями речных долин, направляющихся к востоку. Наибольшей высоты среди них достигает массив Ютунхеймен, имеющий широкое основание, лежащее на высоте 1200—1600 м, над которым на 500—1000 м поднимаются венчающие его горы с острыми вершинами и крутыми клонами, изъеденными ледниковыми карами. Верховьями Согне-фьорда от Ютунхеймена отделяется крупный массив Юстедальсбре, из-под ледяного покрова которого поднимается лишь одна вершина — гора Лудальскопа (2083 м),

В четвертичный период Скандинавский полуостров пережил три ледниковые эпохи — миндельскую, рисскую и вюрмскую. В рельефе наиболее четко сохранились следы второго оледенения. Оно покрывало нагорье сплошным ледниковым панцирем, ледники переуглубили речные долины, преобразовали их в троги, на фьельдах выпахали впадины, ставшие впоследствии оЬерными котловинами. Во время вюрмского оледенения, менее мощного, самые высокие верщины нагорья приобрели альпийский характер рельефа, созданный каровыми ледниками, разъедавшими их склоны. На юге полуострова оледенение оставило мощные пласты моренных отложений, предохранивших поверхности фьельдов от эрозионного расчленения, затронувшего лишь их краевые части.

Общая площадь современного оледенения «Скандинавских гор около 5000 кв. км. Главная масса льда сосредоточена в его южной части, вблизи западной окраины, в условиях более океанического, влажного климата. Особенно крупные скопления льдов лежат в верховьях фьордов Согне и Хардангер. Большая часть ледников представляет собой ледяные купола — обширные плосковершинные скопления льда, полностью скрывающие рельеф подстилающей поверхности. Кроме них, встречаются ледники чисто скандинавского типа — фирновые поля, от которых начинаются многочисленные долинные ледники, а также ледники альпийского типа (особенно в массиве Ютунхеймен). Ни один из ледников не достигает уровня моря, хотя некоторые из них спускаются очень низко.

Особенностью растительного покрова западных склонов Скандинавских гор является отсутствие лесов в нижних частях склонов занятых до высоты 500 м формацией верещатников — кустарников и кустарничков, часто вечнозеленых, цветущих летом и в начале осени красивыми красными и фиолетовыми цветами. Высказываются мнения, что вересковая формация — вторичная и существовала до сведения приморских хвойных и березовых лесов как кустарниковый ярус. Лишь в немногих местах в глубинах крупных фьордов встречаются небольшие участки смешанных лесов с примесью широколиственных пород (липа, вяз, дуб, бук). Эти леса — реликтовые, сохранившиеся от более теплой послеледниковой эпохи, чем современная.

Пояс хвойных лесов — сосновых и еловых, сменяющий вересковые заросли, поднимается в горы до высоты около 900 м. Леса растут в верховьях троговых долин фьордов, по склонам речных долин — в местах, защищенных от воздействия влажных океанических ветров. Верхнюю границу леса образует пояс березового криволесья, заканчивающийся на высоте около тысячи метров ниже уровня моря. Выше начинается горная тундра, в которой преобладают кустарники, мхи и лишайники.

* * *

Ни один из фьордов Норвегии не может сравниться с Согне- фьордом по длине и глубине. Он вдается в глубь Норвегии на 220 км, его ветви далеко проникают в глубь страны, а воды достигают глубины 1244 м Ч

1 При такой длине и глубине средняя ширина Согне-фьорда 6—8 км.

 

 
 
 

Полное или частичное копирование материалов сайта разрешается только при указании активной ссылки : Источник материала - "Советское Время"

Яндекс.Метрика