Справочник домашнего мастера (Иванчиков) 1993 год - старые учебники

Скачать учебник

 Справочник домашнего мастера (Иванчиков) 1993

Назначение: Издание рассчитано на самые широкие круги читателей

© "КЛЕН" Москва 1993

Авторство: Станислав Сергеевич Иванчиков

Формат: DjVu, Размер файла: 8.57 MB

СОДЕРЖАНИЕ

 

 КАК ОТКРЫВАТЬ СКАЧАННЫЕ ФАЙЛЫ?

👇

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

 

Скачать бесплатный учебник  СССР - Справочник домашнего мастера (Иванчиков) 1993 года

Скачать

Скачать...

 

ОТКРЫТЬ: - отрывок из учебника...

 УХОД ЗА КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

      Кожаные изделия полезно периодически мыть теплой мыльной водой, лучше всего — при помощи губки. Вымытые предметы нужно сушить только при комнатной температуре, так как сушка в печи или на радиаторе отопления может привести к короблению и растрескиванию кожи.

      Хорошее средство для ухода за кожей — касторовое масло. Смазанная им обувь становится мягкой и водонепроницаемой, причем блеск кожи сохраняется. Крем для обуви можно использовать и для других кожаных изделий. Подобранный по цвету вещи крем до некоторой степени восстанавливает окраску на потертых местах. После нанесения крема ему нужно дать хорошо впитаться в кожу в течение нескольких дней.

      Изделия из заменителей кожи и других синтетических материалов чистят тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде. Трудно отмываемые места можно чистить скипидаром или уайт-спиритом. Эти растворители следует при-

      менять осторожно, чтобы не испортить отделки поверхности изделия. Действие растворителя сначала нужно испытать на невидном кусочке изделия. Потертости на кожаных изделиях (пальто, сумках, портфелях, обуви, перчатках и т. д.) можно заделать красками и эмалями для кожи.

      В продажу для бытовых целей выпускаются: эмаль НЦ-36 белого, черного, красного и коричневого цвета; нитроэмаль для кожи в аэрозольной упаковке белого, черного и коричневого цвета; краска для кожи «Экстра». Перед окраской поверхность изделия очищают от грязи и пыли, при наличии шероховатостей их шлифуют мелкой шкуркой, а затем обезжиривают ацетоном, растворителями КР-36, 646, 647 или другими для разбавления нитрокрасок. Эмали наносят на поверхность несколько раз возможно более тонкими слоями, давая просохнуть каждому слою 10—15 мин, стараясь не допустить потеков.

      Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 68, д), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 68, ё). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

      Много неприятностей доставляют скрипящие полы. Происходит это от того, что доски при высыхании коробятся и отходят от оснований и друг от друга. При наступании они пружинят, трутся в местах соприкосновения и издают досадные звуки. Для устранения скрипа нужно найти скрипящие половицы и прибить их к балкам или лагам длинными гвоздями наискось. Головки гвоздей следует утопить бородком или кернером, а образовавшиеся отверстия заделать шпатлевкой.

      Ремонт паркетного пола обычно сводится к приклеиванию выпавших, замене растрескавшихся и изношенных планок, называемых клепками. Клепки современного паркетного пола делаются из твердых пород древесины, выпускаются длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 50 мм и крепятся между собой пазом и гребнем, а к основанию — мастиками, клеем или гвоздями.

      Чтобы вынуть из паркета дефектную клепку, ее нужно расколоть долотом или стамеской в нескольких местах вдоль волокон, а затем удалить куски. Если требуется вынуть несколько клепок, соседние, возможно, колоть не придется, их иногда можно извлечь, поддев стамеской.

      При установке клепок на место нужно хорошо подготовить основание: очистить от грязи, пыли, старой мастики или клея, заделать большие углубления шпатлевкой или цементным раствором (в зависимости от материала основания). Устанавливаемые клепки должны быть хорошо подогнаны, причем они не обязательно должны иметь пазы и гребни. Это могут быть просто прямоугольные планки, остроганные по форме и размерам старых клепок.

      Ремонтные клепки всегда нужно ставить на мастику или клеи, если даже старый паркет крепился к деревянному основанию гвоздями. Проще всего это сделать битумной мастикой на основе битума БН-IV, наиболее распространенного в быту. Битум разогревают до температуры примерно 180 °С, когда он начинает пениться, и держат при этой температуре часа два, пока не испарится вся влага и вспенивание прекратится. В горячем виде его наливают на подготовленную поверхность, кладут клепку и через минуту-две она будет прочно закреплена на основании.

      С горячим битумом нужно обращаться осторожно, работать в рукавицах и спецовке, так как попадание его на кожу вызывает сильные ожоги. Кроме битума в продаже бывают холодные мастики: «Биски», КН-2 или КН-3, а также клей «Бустилат», которые с таким же успехом можно использовать для ремонтных работ.

      Если паркет рассохся и между клепками образовались небольшие щели, их можно зашпатлевать смесью казеинового клея с древесными опилками, холодной мастикой или пастой «Карболат». Щели, естественно, предварительно очищают от грязи и пыли. Приклеенные клепки при необходимости пристрагивают рубанком и обязательно циклюют. Подробно о цикле и циклевании рассказано в разделе о древесине. Перед циклеванием клепки рекомендуется увлажнять мокрой тряпкой — стружка будет сниматься лучше.

      В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками. Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 68, ж). Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портландцемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.

      ОКРАСКА ПОЛОВ

      Дощатые полы красят чаще всего алкидными эмалями и масляными красками. В магазинах специально для полов продают готовые для употребления эмали ПФ-266, ФЛ-254, У РФ-1128, МС-160. Кроме того, для полов продают и масляные краски К-3.

      Эмали и краски имеют, как правило, желто- и красно-коричневый цвет, наносятся на пол в два слоя с просушкой каждого слоя в течение 48 ч. Разбавителями для этих красочных составов слу-

      Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на него 3—4 дня.

      Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи соединения также делают в ус.

      Перед окраской поверхность пола должна быть гладко острогана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины заделаны, как описано выше или с помощью подмазок (например, пастой «Карболат» и другими под масляные краски). После сушки и зачистки подмазанных мест шлифовальной шкуркой или пемзой поверхности пола покрывают олифой, если речь идет об окраске алкидными или масляными составами. При улучшенной отделке пола после грунтовки мелкие дефекты заделывают шпатлевкой, например, ПФ-002, еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой или пемзой с водой, хорошо просушивают, удаляют пыль и только потом красят.

      Приступая к окраске пола, заранее нужно определить, в каком месте начинать окраску и где ее кончать, иначе можно оказаться припертым в углу, откуда не выйдешь, не испортив покрытия. Заранее нужно побеспокоиться и о

      том, как ходить через проходные комнаты, ведь красочные составы сохнут долго. Выручают иногда длинные доски и кирпичи. Для ускорения сушки в алкидные эмали и краски иногда добавляют сиккатив. При окраске пола этого делать не следует, чтобы не снизить прочность покрытия.

      Для отделки паркета применяются восковые и синтетические мастики: «Восковая», «Самоблекс», «Туклер» и другие. Они, как правило, не требуют натирки, а высыхая, образуют прочную блестящую поверхность. Наносятся мастики в три-четыре слоя с промежутками в 30 мин. При отделке новых клепок, вставленных после ремонта, их цвет нужно выровнять с цветом старого паркета. Для этого новые клепки следует пропитать несколько раз мастикой или воспользоваться анилиновыми красителями (морилками), специально выпускаемыми для подкраски древесины.

      Постоянные водо- и износостойкие покрытия создаются на паркетных полах специальными лаками. В продажу поступают алкидные (ГФ-257), мочевиноформаль-дегидные (МЧ-248) и алкидно-уретановые (АУ-271) лаки. Разница между ними та, что, например, покрытие из алкидных лаков может быть удалено смывками, а лаком МЧ-248 — только соскабливанием циклей, что говорит о высокой их прочности. Все паркетные лаки имеют превосходный внешний вид. Их наносят на циклеванную поверхность в 2—3 слоя

      НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА И ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК

      Одним из лучших покрытий для полов по праву считается линолеум — материал во всех отношениях удобный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличается высокой прочностью на истирание, малой теплопроводностью, декоративностью, легко моется и чистится. Настилка его

      требует в 5—6 раз меньше времени, чем настилка и отделка дощатых полов, и в 10—12 раз меньше, чем укладка паркета. Линолеум любого типа и качества упруг и хрупок при низкой температуре (ниже 0 °С), поэтому прежде чем разворачивать рулон, принесенный с мороза, его надо выдер-

      жать в комнате в течение суток, чтобы прогреть.

      Наша промышленность выпускает несколько видов линолеума: поливинилхлоридный, алкидный, коллоксилиновый и резиновый (релин). Они могут быть без основания (безосновные) или с основанием (основные) в виде джутовой ткани, войлока или вспененной массы. Независимо от основы линолеум, как правило, состоит из двух или большего числа слоев. Верхний лицевой слой включает меньше наполнителей, более стоек к истиранию, эластичен и имеет декоративное оформление.

 

★ ЕЩЕ УЧЕБНИКИ ИЗ РАЗДЕЛА "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ"

ВСЕ УЧЕБНИКИ ИЗ РАЗДЕЛА "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ"

Полное или частичное копирование материалов сайта разрешается только при указании активной ссылки : Источник материала - "Советское Время"

Яндекс.Метрика