одготовка древесины для склеивания —

Клеи.  —

Приготовление рабочего раствора столярного клея. 49

Приготовление казеинового клея 50

Склеивание столярным клеем 51

Особенности склеивания казеиновым клеем. . . 54

Склеивание клеями ВИАМБ-3 и типа БФ. ... —

5. Отделка изделий из дерева 55

Подготовка поверхности изделий под непрозрачные покрытия 56

Подготовка поверхности изделий под прозрачные покрытия.  58

Окрашивание масляными и эмалевыми красками. . 60

Прозрачная отделка 62

6. Фурнитура для деревянных изделий.  64

Часть вторая

Поделки из древесины

Качели для малышей  68

Вертушка-пугало 70

Щипцы для белья .72

Вешалка для полотенец 73

Ящик для гвоздей и шурупов 75

Стол 76

Газетница.  78

Детский столик 81

Стульчик 83

Театр кукол 84

Полочка для книг.  86

Стремянка для библиотеки 88

Скамейка.  91

Кухонная полка —

Настенная полка для цветов 94

Шкафчик для хранения сапожных щеток 95

Садовая скамейка.  98

Станок для точки коньков 100

Табурет для кухни 103

Разборная полочка для книг 106

Вешалка для сушки белья  110

Откидной стол —

Сумка для ниток и швейных изделий 112

Скамейка-ящик для чистки обуви 115

Подставка для обуви   Ц7

Качели  119

Складная подставка для сушки белья 121

Вешалка для верхней одежды 123

Вешалка для костюма 125

Чемодан для фотоматериалов 128

Стремянка 133

Санки для катания с гор 137

Стол и ракетка для настольного тенниса 141

Столик под приемник 146

Ящик-стол для игрушек 148

Стол для занятий 152

Стеллаж для книг 155

Настенный шкафчик для посуды 158

Клетка для животных и птиц 162

Деревянная тачка. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

1. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Рабочее место любителя мастерить

Перед теми, кто задумал смастерить дома своими руками все-возможные поделки, возникает ряд вопросов, которые можно решить, проявив смекалку и умение. В школе все просто и понятно: есть мастерские, верстаки, необходимые наборы инструментов. А дома? Как и где оборудовать рабочее место? Какие надо инструменты? Как и где их хранить? Где приобрести материалы? и т. д.

Начнем с самого главного — с рабочего места. Оно оборудуется в рабочем уголке, для которого всегда можно подыскать подходящее место: на террасе, в комнате, на светлом и удобном чердаке, в сарае, в кухне и даже просто на улице под навесом.

Если вам позволяет помещение, то желательно сделать или приобрести хороший столярный верстак, который очень удобен в работе и требует от юного мастера гораздо меньше сил и времени. Большинство из вас знают, что представляет собой верстак. Он состоит из подверстачья и крышки (рис. 1). Крышка верстака сделана из толстой (70—80 мм) доски шириной около 300 мм. За основной доской следует более тонкая доска, которая несколько утоплена по отношению к основной. Обе доски соединены по торцам обвязкой из толстых брусьев. На крышке образуется лоток, куда •кладут инструменты и материалы во время работы.

На верстаке имеются двое тисков: поперечные, расположенные в передней части крышки верстака, и боковые, расположенные с правой стороны верстака. Устройство тисков показано на рисунке 2.

Далеко не у каждого есть возможность приобрести или сделать верстак. В этом случае при выполнении даже сложных работ можно с успехом обойтись упрощенным верстаком — стелюгой, общий вид которой показан на рисунке 3. Делается стелюга очень просто.

кого торца ножки 250 мм, зарежьте паз для проножки. Размеры паза должны соответствовать сечению проножки. Проножку сделайте из доски размером 20X60X1460 мм. Средняя опора состоит из двух кусков фанеры толщиной 10—12 мм, размеры которых даны на рисунке. На верхнем конце одной половинки средней опоры запилите шип высотой 15 мм, который должен входить в гнездо серединной доски.

Теперь, когда все детали готовы, приступайте к сборке стола.

Для сборки вам потребуются: четыре болта диаметром 6—8 мм, длиной 65—70 мм с шайбами и гайками для крепления ножек, шурупы длиной 20—45 мм, казеиновый или столярный клей, карточные или рояльные петли, четырехмиллиметровые болтики длиной 15—16 мм для крепления петель к средней опоре.

Сборку лучше производить в такой последовательности. Соберите сначала подстолье, соединив все детали в две рамки шурупами на клею. На готовые рамки положите половинки крышки стола по периметру, закрепите шурупами с шагом 80—100 мм. Обе половинки стола соедините между собой на трех карточных петлях. Петли ставьте так, чтобы половинки стола можно было сложить лицевыми сторонами друг к другу.

Ножки попарно соедините проножками. Затем, поставив ножки к упорному бруску подстолья, разметьте отверстие под болт крепления ножки. Ножки крепите так, чтобы в откинутом положении они упирались в опорные бруски подстолья и вместе с тем легко складывались. Среднюю опору соберите на карточных петлях. К фанере петли прикрепите на болтиках диаметром 4 мм. Ножки и средняя опора должны быть одинаковой высоты, чтобы не допустить прогибания или вспучивания середины стола.

Щиты с лицевой стороны покрасьте матовой темно-зеленой масляной краской. Предварительно головки шурупов зашпаклюйте, а всю поверхность стола тщательно зачистите шкуркой. Для придания матового оттенка добавьте в раствор краски 10 процентов керосина. По периметру крышки стола и вдоль нее точно по середине проведите белые полосы шириной 15—20 мм. Остальные детали стола можно покрасить в любой, наиболее подходящий для вас цвет. *

Ракетки делаются из фанеры толщиной 6—7 мм. При разметке формы лопатки ракеток вам очень пригодятся знания по черчению — сопряжение линий и т. д. Все размеры для разметки даны на рисунке. Лопатку выпиливайте лобзиком. Из твердых пород древесины сделайте две половинки рукоятки толщиной 7 мм каждая.

Рукоятку соединяйте с лопаткой на клею. Чтобы половинки рукоятки хорошо приклеились, зажмите их в тисках или струбцинке. После сушки рукоятку и кромки тщательно зашлифуйте и покройте светлым лаком. На пласть лопатки можно наклеить тонкую 1,5—2-миллиметровую резину. Резину к дереву приклеивайте клеем БФ—6 или ВИАМБ—3.

Столик под приемник

Столик предлагаемой конструкции весьма оригинален и пред-назначается под приемник или телевизор (рис. 124). Внизу между ножками сделана полочка для хранения газет и журналов.

Крышка столика с помощью круглых шипов крепится к царгам, которые выполнены как одно целое с ножками. Ножки между собой соединены двумя рейками — проножками.

Для изготовления стола потребуются березовые доски толщиной ЗОхми шириной не менее 150 мм, березовая фанера толщиной 3—4 мм и сосновые дощечки толщиной 10—12 мм для каркаса крышки стола.

Царги и ножки стола делайте из березовой доски. Древесину для ножек старайтесь выбирать прямослойную без сучков и других вредных пороков. Ножки выпиливайте выкружной пилой. Кромки ножек и царг обработайте напильником. Стык между ножкой и царгой длиной 115 мм тщательно подгоните, чтобы он был плотным. Соедините ножки и царги с помощью круглых шипов диаметром 10 мм. Для дополнительного усиления на стык с внутренней стороны ножек врежьте заподлицо фанерную накладку шириной 56 мм. Чтобы укрепить крышку стола, засверлите в царге четыре отверстия. В ножках продолбите глухие гнезда для проножек и паз для крепления упорной ножки. Опорную ножку выстрогайте из бруска сечением 30X50 мм и длиной 400—500 мм. Строжкой сведите ее на конус так, чтобы в узком основании получился квадрат 25X25 мм. Соедините ножки полупотайным шипом в полдерева.

Проножки сделайте длиной 726 мм и сечением 16X30 мм. На концах проножек запилите шипы. Крышку стола изготовьте щитовой конструкции со сплошным заполнением и с двусторонней рубашкой.

Для заполнения серединки крышки выстрогайте дощечки толщиной 10—12 мм. На лицевую сторону подберите фанеру с красивым рисунком. Лицевую кромку крышки заделайте бруском или полоской фанеры толщиной 1—1,5 мм или шпоном. В торцевых кромках крышки засверлите четыре отверстия под шипы диаметром 10 мм.

Собирайте столик в такой последовательности.

Прежде всего склейте большую ножку с царгой. Проверив точность прилегания стыкуемых поверхностей, смажьте шипы и торцы клеем (лучше столярным, т. к. стол будет отделываться лаком) и хорошо сожмите. Сделать это лучше всего в сжиме. На запрессованные детали сразу же поставьте накладку на клею и шурупах. Она должна плотно входить в паз. Опорную ножку закрепите с помощью клея и деревянных нагелей. Нагели забивайте с внешней стороны ножки. После сушки нагели срежьте и открытые концы тщательно зачистите.

После того как ножки будут готовы, приступайте к окончательной сборке столика. Крышку с шипами и проножки присоедините к ножкам на клею. Шипы проножек должны входить в гнезда очень плотно. Для лучшей запрессовки стол переверните на бок и положите сверху груз, равномерно распределив его по поверхности. Крышку стола можно дополнительно укрепить к ножкам бобышками, которые поставьте ближе к задней кромке крышки. Шипы проножек закрепите тонкими деревянными нагелями со стороны задней кромки ножек.

Полочку для газет и журналов сделайте из фанеры толщиной 3—4 мм. Размеры деталей для полочки даны на рисунке.

Крепите полочку к проножкам на клею шурупами. Нижний лист соедините с нижней проножкой под углом, для чего одну кромку проножки следует сострогать наклонно.

Полочка получится еще более изящной, если вместо фанерной полки между проножками натянуть цветной электрический провод в хлорвиниловой изоляции. Для этого в проножках просверлите отверстие, соответствующие диаметру провода, с шагом 30 мм, в которые проденьте провод. Нижняя полочка в этом случае делается из фанеры и крепится, как показано на рисунке.

Отделать столик лучше всего лакированием. Предварительно его надо проморить, подбирая морилку в тон имеющейся в комнате мебели.

Ящик-стол для игрушек

Чтобы игрушки не были разбросаны и хранились в одном месте, сделайте ящик с выдвижной крышкой, которая одновременно может служить столом (рис. 125). Посмотрите его конструкцию. Ящик состоит из фанерного корпуса на четырех круглых ножках. Сверху корпуса в пазах закреплена крышка, которая, выдвигаясь, образует стол. Выпущенный край крышки стола опирается на жестко закрепленную ножку.

Для изготовления ящика-стола потребуется фанера толщиной 5—10 мм, бруски сечением 35x25 мм для уголков, рейки сечением 10X15 мм, 20X15 мм, 15X15 мм для крепления фанерных стенок и обвязки, а также заготовки сечением 40x40 мм для ножек ящика и дощечки толщиной 20 мм для ножки стола.

Дно ящика сделайте из фанеры толщиной 10 мм. Размеры его даны на рисунке. Углы обрежьте, чтобы они могли войти в уступы угловых брусков. Отступя от каждой кромки по углам на 70 мм, разметьте и выпилите лобзиком четыре квадратных отверстия размером 20X20 мм, куда будет крепиться хвостовик ножки.

Ножки выточите из твердых пород дерева. Если изготовление круглых ножек покажется вам затруднительным, то их можно сделать квадратными по тем же размерам. Ножки сделайте конусными, а на широком конце зарежьте квадратный шип 20X20 мм. Для более прочного крепления ножек ко дну из 10 мм обвязывается рейками 40X15 мм с фальцем шириной 10 мм и глубиной 5 мм.

Крышка-стол делается из фанеры толщиной 10 мм.

Кромки крышки, которые будут касаться стенок ящика для уменьшения трения слегка закруглите.

Ножки стола сделайте толщиной 15 мм и шириной 50 мм. Внизу их свяжите между собой на ус проножкой. В этом соединении в качестве шипа применяется вкладыш из четырехмиллиметровой фанеры. Крепят ножки к крышке стола с помощью шпонки, размеры которой даны на рисунке.

После того как все детали будут готовы, приступайте к сборке.

Собирать ящик надо обязательно на клею. Сначала соберите дно с ножками. Шип ножки с клеем вставьте в бобышку, а затем в отверстие дна ящика и закрепите сверху клином. Бобышка по углам крепится с дном шурупами. Поставив ножки на клей, дайте им хорошо высохнуть и только тогда продолжайте сборку. По периметру дна снизу на клею и шурупах поставьте рейки 15X15 мм.

На стенках ящика укрепите шурупами рейки для нижней на-правляющей паза, а затем свяжите стенки ящика угловыми брусками и с дном.

Ножки стола соберите с проножкой на клею. Для лучшего склеивания ножек запрессуйте их в приспособлении, которое делается аналогично данному в работе «Стремянка для библиотеки».

Чтобы предохранить пол комнаты от порчи при выдвигании крышки стола, в проножку вставьте две деревянные кнопки. Ножки прикрепите к крышке с помощью шпонки на клею и шурупах. Шурупы, которыми крепится шпонка, заворачивайте с лицевой стороны крышки впотай.

Поставьте крышку на место и попробуйте легкость ее хода по направляющей. Если крышка ходит туго, то сразу подгоните ее, чтобы ее легко было двигать, и только после этого делайте обвязку из брусков по верхним кромкам стенок. Обвязка тоже крепится на клею и шурупах.

Отделывать ящик-стол лучше масляной или эмалевой краской светлых тонов. Ножки можно покрыть черным лаком.

Стол для занятий

Ребята! Каждый из вас при желании сможет сделать для занятий небольшой по размерам стол, который можно использовать также и для хранения книг (рис. 126).

Крышка стола откидная, что позволяет экономно использовать пространство комнаты: с убранной крышкой стол занимает мало места. Под верхней крышкой расположены три полки для книг и других школьных принадлежностей. Полки на круглых шипах крепятся к боковым стенкам, выполненным как одно целое с ножками. Все детали стола связаны между собой задней стенкой, являющейся связывающим элементом в конструкции стола. Откидывающаяся половинка крышки стола в рабочем положении удерживается опорным бруском.

Для изготовления стола нужны щиты шириной 250 мм. Если нет возможности приобрести готовые щиты, то сделайте их сами по данным на рисунке размерам.

Для этого вам потребуются сосновые дощечки толщиной 12—14 мм и фанера толщиной 4 мм. Для заполнения серединок щитов можно использовать подходящие по размерам дощечки от тарных ящиков. Боковые стенки лучше делать со сплошным заполнением и двухсторонней облицовкой фанерой. Фанеру на лицевые стороны боковых стенок и крышки старайтесь подбирать с красивой текстурой. В нижней части боковых стенок выпилите ножки, а с внутренней пласти просверлите глухие гнезда под шипы диаметром 10 мм. Гнезда сверлите осторожно, чтобы не попортить лицевые поверхности стенок.

Все три полки сделайте пустотелыми, рамной конструкции.

Если у вас мало фанеры, применяйте одностороннее покрытие фанерой рамок для полок. Крышку стола (обе половинки) лучше делать со сплошным заполнением серединки. Размеры обеих половинок крышки даны на рисунке.

Откидную половинку крышки сделайте по длине на 3—4 мм меньше, чем основную крышку, для того чтобы она без касания проходила между выступающими концами боковых стенок. По задней кромке неподвижной половинки крышки стола закрепите буртик, который делается из березового бруска сечением 20X30 мм и длиной 640 мм. Опорный брусок сделайте из твердых пород древесины по размерам, указанным на рисунке. В середине бруска просверлите отверстие диаметром 6—8 мм под болт, на котором будет держаться брусок. Болт подберите диаметром 6—8 мм, желательно с потайной головкой длиной 45—50 мм. У передней кромки откидной половинки крышки на нижней части прикрепите ручку. Заднюю стенку сделайте из пятимиллиметровой фанеры.

После того как все детали будут готовы, приступайте к сборке. Все полки с боковыми стенками скрепите шипами на клею. Для прочности нижнюю полку с боковыми стенками свяжите брусками сечением 20X20 мм и длиной 230 мм с помощью шурупов и клея. При сборке следите за сохранением прямых углов между элементами стола.

Бортик крепите к боковым стенкам на круглых шипах, а к крышке — шурупами. Шурупы заворачивайте со стороны нижней пласти крышки. Заднюю стенку ставьте внакладку и крепите шурупами по задним кромкам полок и боковых стенок — расстояние между шурупами 70—80 мм. Головки шурупов заделывайте впотай.

Опорный брусок крепится болтом. Для этого в середине крышки, отступя от передней кромки 35 мм, просверлите отверстие 154 

диаметром, равным диаметру болта. Если болт с потайной головкой, то в крышке сделайте зенковку, куда будет устанавливаться головка болта. Если у вас болт с шестигранной головкой, то вырубите гнездо с таким расчетом, чтобы головку болта можно было заделать заподлицо с поверхностью крышки. С лицевой стороны головку болта скройте вставкой из фанеры или шпона; вставку сделайте в виде ромбика или квадрата.

Откидную крышку крепите к столу на карточных или рояльных петлях. Лицевые кромки деталей стола отфанеруйте.

Стол отделайте лаком.

Если фанерование кромок затруднительно для вас, то их можно зашпаклевать, тщательно отшлифовать шкуркой и покрыть темным непрозрачным лаком.

Остальные поверхности лучше отделать шеллачным лаком.

Стеллаж для книг

Если у вас скопилось много книг и негде их разместить, сделайте стеллаж (рис. 127). Смастерить его при достаточных навыках вы, конечно, сможете. Так что если у вас есть достаточно материалов — смело принимайтесь за его изготовление. Для стеллажа потребуется фанера толщиной 3—4 мм (желательно березовая или еще лучше буковая) с красивой текстурой и планки толщиной 10—15 мм. Можно использовать дощечки от тарных ящиков подходящей длины. Стеллаж состоит из двух боковых стенок, семи полок и двух дверок.

Боковые стенки и полки делаются из щитов со сплошным за-полнением. Если для боковых стенок не удастся найти длинных дощечек, то можно заполнять серединку и короткими в перехлест (см. рисунок). Можно сделать и пустотелые стенки, но в этом случае поперечные бруски нужно располагать точно в местах крепления полок. При кройке фанеры для боковых стенок верхней и нижней полок одну половину рубашки следует делать на 5—6 мм шире, так чтобы в собранном виде наружный край фанеры выступал, образовывая фальц, куда будет крепиться задняя стенка. Это освободит от необходимости применять фальцгобель.

Заготовив планки и фанеру на все полочки, смажьте их клеем (нужна двухсторонняя пропитка). Полки сложите вместе в один пакет (с бумажными прокладками), боковые стенки—в другой пакет и поместите под пресс.

Толщина склеенных полок и стенок должна быть в пределах 20—22 мм> Если вы хотите часть полок закрывать стеклом, следует заранее подготовить их. Для этого край одной половинки рубашки полки, где будет двигаться стекло, делают выступающим на 22—2Ьмм. Пазы для стекла делают из двух реек твердого дерева сечением 11X18 мм. В рейках калевкой выбирают фальц шириной 6 мм. Глубина фальца делается различных стенок обклеивают тонкой фанерой или фанеровкой. Полку, которая будет находиться за стеклом, следует сделать чуть уже по ширине. Полки, в которые вставляют дверки и стекло, крепите неподвижно на круглых шипах. Остальные полки лучше сделать передвижными по высоте. Для этого потребуются упоры с втулками. Можно укрепить и остальные полки наглухо на шипах, но одну полку все же желательно сделать регулируемой по высоте, на случай размещения больших книг. Часть полок для облегчения сделайте пустотелыми, рамной конструкции, без заполнителей.

Для дверок свяжите рамки 300x450 мм, толщиной 10 мм прямым открытым шипом. Фанеру на лицевую сторону дверок старайтесь подбирать с красивой текстурой. Кромки дверок желательно фанеровать. Ручку выточите из березового брусочка сечением 30x35 мм и длиной 340 мм по форме, указанной на рисунке. Ручка изготовляется целиком, затем ее разрезают пополам и половинки крепят к дверкам в стык.

Подогнав на месте все полки, наживите на нескольких шурупах дверки (их навешивают на рояльных петлях). В собранном виде подгоните заднюю стенку, которая вырезается из фанеры толщиной 4—6 мм. Она должна входить в фальцы, образованные выступами наружных листов фанеры.

Для отделки стеллаж разберите и покройте лаком детали отдельно.

Стеллаж окончательно собирают на клею. Клей наносите осторожно, чтобы не испачкать отделанных поверхностей. Ручки к дверцам крепите шурупами и на клею. Заднюю стенку крепите по контуру изделия к задним кромкам полки шурупами с шагом 80—100 мм.

Теперь стекла подгоните так, чтобы их можно было вставить, не разбирая стеллажа. Стекло сначала до отказа задвиньте в верхний паз, а затем опустите в нижний. Стекло должно легко без усилий передвигаться в пазах.

Настенный шкафчик для посуды

В небольшой по размерам кухне очень удобен будет настенный шкафчик для посуды (рис. 128).

Для изготовления этого шкафчика потребуются дощечки хвойных пород толщиной 10—12 мм, фанера толщиной 3—4 мм, две рояльные петли длиной 800 мм и расходные материалы.

Шкафчик состоит из двух боковых стенок, пяти полок и двух дверок. Боковые стенки сделайте из щитов со сплошным заполнением. Их размеры даны на рисунке. Один край лицевого листа фанерной рубашки нужно выпустить на 4—6 мм, так чтобы образовался фальц для крепления задней стенки. Полки для облегчения делайте пустотелыми, рамной конструкции, чтобы сэкономить фанеру, на полках можно делать одностороннюю рубашку. В этом случае, чтобы полка не потеряла прочности, применяйте более толстую фанеру (5—6 мм). Рамки для полок вяжите из брусков сечением 15x50 мм прямым открытым шипом. Фанерную рубашку крепите к рамке шурупами на клею.

В торцевых кромках верхней и нижней полок засверлите отверстия под шипы диаметром 10 мм. Средние (внутренние) полки лучше крепить на рейках, а одну из них желательно сделать регулируемой по высоте.

Рейки строгайте из брусков твердых пород древесины (сечение 15x20 мм). Дверки шкафчика делайте из пустотелых щитов. Основой дверки служит решетка, конструкция и размеры которой показаны на рисунке. Бруски для решетки возьмите толщиной не более 8—10 мм, чтобы дверки получились более легкими и изящными. Поперечные бруски в решетке располагайте так, чтобы их можно было использовать для крепления на внутренних сторонах дверок подсобной фурнитуры и вспомогательных приспособлений (крючков, полочек, вешалок и т. п.).

Решетку вяжите прямым открытым шипом. Ручки выточите из брусков твердой породы древесины размером 25x35x110 мм по форме, показанной на рисунке. Крепите ручки к дверкам на клею и шурупах. Для мелких вещей на внутренних сторонах дверок сделайте удобные полочки. Основание полочки делается, из десятимиллиметровой фанеры или дощечки толщиной 10—12 мм. Бортик для полочки согните из трехмиллиметровой фанеры и закрепите по краям треугольными брусками, а в середине — к перегородке из десятимиллиметровой фанеры. Размеры полочки возьмите произвольно наиболее подходящие для вас.

Собирается полочка на клею и мелких гвоздях.

На дверках можно укрепить крючки и вешалки для размещения различных кухонных принадлежностей.

Задняя стенка делается из четырех-пяти миллиметровой фанеры размером 790x820 мм.

Предварительно собрав и подогнав все детали, шкафчик разбирают и отделывают. Красят его масляной или эмалевой краской в светлые тона.

• Кромки щитов тщательно зашпаклюйте и зачистите, чтобы они получились совершенно гладкими и ровными. Покрасив все детали два раза и дав им хорошенько высохнуть, соберите шкафчик на клею. При покраске нужно следить за тем, чтобы не запачкать места склеивания. Дверки навесьте на рояльных петлях. Заднюю стенку крепите по задним кромкам щитов шурупами (расстояние между шурупами 80—100 мм) в фальцы, образованные выступами фанеры. В закрытом положении дверки удерживаются шариковой защелкой, вделанной в верхний торец дверки. Как сделать такую защелку, рассказывается в подразделе «Фурнитура». 

Клетка для животных и птиц

Ребята! Если вам потребуется клетка для живого уголка, советуем сделать ее такой конструкции, какая представлена на нашем рисунке.

Две боковые стенки, в одной из которых сделана дверца, укреплены на основании (рис. 129). Основание клетки представляет собой лист фанеры, обитый по трем сторонам рейками.

В основании, между продольными рейками, расположено выдвижное дно, которое дает возможность быстро произвести уборку клетки.

По кромкам боковых стенок и основания крепится металлическая сетка. Продольная планка, расположенная сверху, жестко соединяет боковые стенки и одновременно служит для крепления ручки.

Эта клетка универсальна, т. к. она с одинаковым успехом может быть использована как для мелких зверюшек, так и для птиц.

Для изготовления клетки потребуется металлическая сетка (желательно из мягкого железа), фанера толщиной 3—5 мм и 10—12 мм, рейки для основания и верхней продольной планки.

Основание выпиливайте из фанеры толщиной 3—4 мм. На него по трем сторонам прибейте хорошо отстроганные рейки, две продольные и одну поперечную.

Выдвижное дно делайте из фанеры толщиной 4—5 мм. На одном конце выдвижного дна прибейте планку, которая будет служить ручкой для выдвигания дна.

Две боковые стенки можно сделать из фанеры или дощечек толщиной 12—14 мм. В одной из стенок выпилите дверку. Дверку навесьте на двух маленьких петлях или кусочках кожи и заприте с помощью крючка.

К верхней продольной планке (до сборки) прикрепите ручку, сделав ее для простоты из куска кожаного ремня.

' Самая сложная работа — это обтягивание остова сеткой. Ширину сетки подгоняют по длине основания.

По кромкам боковых стенок и основания сетка крепится с помощью фанерных реек. Предварительно острые концы проволоки сетки загните под прямым углом и забейте в кромки. Пришитые сверху гвоздями фанерные рейки будут хорошо держать сетку.

Клетку покрасьте масляной краской.

Деревянная тачка

Те ребята, которые живут в сельской местности, часто пользуются при работе на участке тачкой (рис. 130).

Устройство ее понятно из рисунка. Для изготовления тачки потребуются бруски сечением 45x55 мм для основных деталей, 162

дощечки толщиной 16—18 мм и длиной 500 мм для днища, рейки сечением 20x20 мм, фанера толщиной 10 мм для боковых стенок, березовый или буковый брусок толщиной 35 мм для накладок и другие расходные материалы.

Поскольку тачка в процессе работы подвергается значительным механическим нагрузкам, то все ее детали лучше делать из прочных пород древесины: березы, бука и т. п.

Бруски чисто выстрогайте до требуемых размеров. Затем приступайте к разметке. Разметив все детали, отрежьте их.

На длинных брусках сделайте рукоятку. Диаметр рукоятки подберите такой, чтобы было удобно держать тачку. Рукоятки тщательно зачистите, чтобы на них не было заусенцев.

Заготовив два опорных бруска, продольные бруски и длинные бруски с рукоятками, не спешите зарезать пазы и делать вязки. Лучше всего, если все детали вы будете подгонять по месту при сборке.

На конце длинных брусков, на месте крепления колеса, с внутренней стороны сделайте накладки по размерам, данным на рисунке. Лучше всего сделать накладки из дуба или белой акации. Через накладку и конец бруска просверлите отверстие для оси такого диаметра, чтобы ось в него входила плотно, с натягом. Продольный брусок с помощью паза вяжется с длинным бруском под углом 40°.

Для тачки подберите металлическое колесо диаметром 220— 260 мм. Вместо оси с успехом можно использовать кусок водопроводной трубы подходящего диаметра.

Дощечки днища подгоните на гладкую фугу. Боковые стенки сделайте из фанеры толщиной 8—10 мм.

Когда все детали будут готовы, приступайте к сборке. Брусок с рукояткой, продольный брусок и опорную стойку соедините между собой на болтах.

В крайнем случае можно применять и гвозди. Выступающие концы гвоздей нужно аккуратно загнуть и заделать заподлицо.

Когда основание будет собрано, на него нашейте дощечки, которые образуют днище.

Ось крепится с помощью двух шпилек, сделанных из стальной проволоки. В бруске сверху просверлите отверстие диаметром 8—10 мм, которое должно пройти и через конец оси. Сюда вставьте шпильки, которые не дадут оси проворачиваться.

Если тачка в основном будет использоваться для перевозки громоздких предметов, то боковые стенки можно не ставить. При перевозке сыпучих материалов для увеличения емкости кузова лучше поставить боковые стенки.

Покрасьте тачку горячей олифой с охрой или покройте масляной краской. Концы рукояток лучше не красить, а хорошенько зачистить и покрыть масляным лаком.